香噴噴的飯包散文

春節放假期間，大魚大肉吃膩了，孩子們想起吃飯包。下午，妻子去市場買回來了白菜葉、香蔥、苦苣、黃瓜、豆瓣醬、香菜、幹豆腐。用雞蛋炸醬，根據個人口味在碗中放入適量的雞蛋醬或肉醬，加入蔥末拌好, 再用白菜葉幹豆腐等選擇鋪開，把適量的拌飯放入其中，再放入香蔥絲、香菜段、苦苣、黃瓜條、肉絲等，然後捲成爲一個條狀，從一頭咬着吃，真是其香無比。原生態吃法，又回到了我家的餐桌上。

打飯包，是用菜葉包上米飯來吃的一種便利餐食。這種吃法在東北很普及，也是東北一大特色，大人小孩都愛吃。

飯包，追朔在明朝《酌中志飲食好尚四月》中，記載:“以各樣精肥肉、姜、蔥、蒜……拌飯，以萵苣大葉裹之，”名曰：“飯包兒”。

打飯包，也是滿族人一種傳統的餐食方式。滿語稱“乏克”。作爲特定時期滿族飲食文化，帶有北方鮮明的特徵。 據傳說，清太祖努爾哈赤率將士追剿明軍，將士們處於捱餓狀態，危難之時，老百姓紛紛獻出家裏的剩飯，用大白菜葉，包上小蔥、大醬、香菜、辣椒等小菜，送給將士們捧着吃，既方便又快當，在軍事上贏得了時間，取得了圍殲的勝利。後來，清宮每年把農曆八月二十六日這天，作爲"乏克"節來紀念。御膳房打飯包，供皇子皇孫、嬪妃和娘娘食用，不忘祖先創業的艱難。

吃飯包，也成爲北方人的傳統。小時候是母親打飯包，精選大白菜葉，加醬料、切絲的小蔥、香菜和飯糰配料，飯包成了。母親包手把手教我兩手捧着吃，別掉米飯，別撒醬湯。吃得爽，有着那個年代最淳樸的味道。

兒子上大學的時候放假回家，妻子總是高興地給兒子打飯包吃。看着兒子吃得又香又飽的時候，總是露出甜美滿意的微笑。現在妻子打飯包教給外孫子吃法，把小外孫撐得小肚溜圓。看到這情景，我想，這也成了祖輩傳了。

打飯包的習俗，在北方民間百姓中流傳至今，帶有滿族粗獷豪放的遺風。經濟實惠，口感濃香，是純綠色食品。飯包菜飯混合，既是生菜，有綠葉素又有足夠的碳水化合物，營養沒有破壞，又比較均衡，菜葉中的纖維素能促使胃腸蠕動，有助於消化。每個人喜歡什麼口味，就用什麼醬，味道絕對不同。但我認爲最講究、最純粹、最原始的還是用生醬，根據時令和個人的口味，可以隨便地添加不同的東西在裏面。清淡下飯，人人愛吃。

打飯包不僅僅是我國北方百姓的一種吃法，在國外也很受喜歡。韓國的打飯包用的是生菜葉，飯放的少，主要放一些烤肉、魚片和紫菜等，是講究營養的一種吃法。

改革開放以後，這種農家飯食悄然上了市面，蹬了大雅之堂。北方人們不光是在自家裏吃，在大街繁華的市面上，到處可以見到打飯包的鋪子。尤其是在商城裏面每個角落都有飯包鋪。這些飯包鋪，專門面爲商場裏服飾精品屋的小老闆和服務員午飯服務的。逛街買衣服的人多，活忙，中午買個飯包墊吧墊吧，既省時，又便宜，還不耽誤生意。到飯時的'時候，買飯包的人都得排隊，生意特火。如：“李三姐飯包”，“二丫飯包”，有字號名氣，各有口味特色，好吃可口。有字號名氣的飯鋪，每天都賣四大保溫桶飯，大小飯飽價格不等，有四元、五元、七元的。飯包鋪是碗大勺子有準，要幾元錢的，包幾元錢的。要啥口味的，包啥口味的。在飯包外，專門包着一個食品袋，既能拎走，有安全衛生。在人多的時候，三四個人在打飯包還供應不上。就連逛街時髦的男女小青年捨棄了吃洋餐，在飯鋪打個飯包邊吃邊逛街，讓人爽的了不得。現在打飯包不分季節，無冬歷夏，菜市場有專賣打飯包的大白菜葉。飯包也成爲四季的餐食了。打飯包，必須用大米和小米混在一起悶的二米飯；用的醬也是東北獨特味道的蔥花醬；還要摻上辣椒油、土豆泥和蔥絲香菜；在傳統的做法中又加上了炸得酥脆的土豆絲、拍碎的香辣酥和碾碎的炒花生米，吃起來更香了。我有的時候上街餓了，饞了，就買個飯飽吃。大街上的飯包鋪，也成了東北的一道靚麗風景線。