關城的街散文

一直不敢寫這座聞名中外的關城，她太厚重了，歲月已將她累積成了歷史。我所記下來的，只是走進她古樸的街道時的感覺。

關城的南門朝向102國道，青灰色的磚牆掩在綠樹蔭中，古樸而又沉寂。走進城門洞，一下子脫離了秋日的陽光，十幾米厚的古城牆隔絕了門外的嘈雜，頭上是拱形的洞頂，腳下堅硬的花崗岩被幾百年的腳步車輪勒出一道道溝痕。城門以裏是一條古舊的街，街兩旁房屋儼然，都是灰瓦青牆雕花的木窗門，一色的明清房屋式樣，店鋪前檐飄着各色的小燈籠，街中間的石頭路上人跡稀少，沒有機動車來往。從城外的車水馬龍中乍一進來，這情景顯得遙遠而不真實，我找不出合適的詞語來記錄當時的心情，眼前的街瀰漫着一種特殊的氣息，讓人回想，又有一點憂傷。彷彿時光倒流了，一些少年時的情景從記憶裏泛起，翻動着久遠的回憶，那些黑泥土路，老舊的街道老舊的瓦房，南關的豆腐腦，四條的包子……一下子都想了起來。

旅遊季節已過去，街上行人零落，我可以安安靜靜地細看那一幢一幢的房子，房頂的形狀都差不多，山形的頂，灰色瓦片排列成緊密的魚鱗狀，屋脊和檐脊上有些還裝飾着些小獸和仙人，房子之間不聯山，各自是獨立的，每一幢的'長度和進深也不相同，有些前檐下還修了遊廊。多數店鋪都關着門，只有屋檐下的燈籠和酒幡還在風中輕輕地搖擺。走過了一個季節的興旺以後，這些精緻的房舍就要靜靜地匿藏在旅遊淡季之中，任由寒風塵埃侵蝕，忠實地刻錄着關城的陳跡，延續着人們心中的記憶。

往前走，就是鐘鼓樓了，像這樣矗立在城中心十字路口上的樓在別處還沒有見過，它的底層四孔穿心，十字相交，融街納巷，車輛在它周圍繞行。樓的底層是古長城的形態，其上，像關城的四門一樣，上面也有個閣樓叫文昌閣，舊時專司晨鐘暮鼓。整座樓氣韻逸雅，文昌閣上“循道垂祥”四個字雖然出自今人之手，可也筆力強健氣勢雄渾，與整座樓十分相稱。這座樓是在明朝洪武十四年與關城同時修建，一九五二年因其在城中心妨礙交通被拆除，直到二零零四年九月在原址復建。

我繞着鐘鼓樓緩緩地走一圈，看它底層疊壘起來的花崗岩條石，上層與古城牆同樣的青磚，它的垛口，以及上層文昌閣上的雕檐畫柱，慢慢地徘徊，不忍離去，感嘆它曾經的輝煌、覆滅、重生，陽光穿不透它厚重的身軀，光影錯落之間，時光也有些恍惚，我甚至看到那位鎮守過山海關的女將軍秦良玉，儘管在歷史的進程中，她被放大，被神化，迴歸到本真，女將軍也是女人，當她巡城回來，登上鐘鼓樓眺望市井，朝陽照着她，曉風吹着她，那時青春正好，那時貌如春花，文昌閣上，這位戎裝的女將軍該是一道怎樣的風景？

街旁還有幾家做花生糖的作坊沒有歇工，空氣中滿是甜膩膩的香氣，匠人們把炒熟的花生米、麥芽糖攤到石板上，掄起大木槌叮噹捶打，直至錘成糖泥，再切割成塊，包在土黃色的糙紙裏，上面蓋上彩色的封皮，這跟關城的底色十分相配，古色古香，舒心溫暖。

腳下的街已不是當初的老街，兩旁那些飛檐挑角的房檐上，滴落的也不再是舊日的雨滴，但是這條路上，曾留下過徐達、戚繼光、袁崇煥、孫承宗、……等大人物的足跡，留下過千萬個守關將士的腳印和馬蹄印，還有那些朔風和狼煙之中的廝殺聲，都被歲月飄落在古城牆的青磚和塵埃之中。第一關箭樓，靖遠樓，臨閭樓、牧營樓……這些關城的守望者歷經風雨的剝蝕，還是執着地挺立着，默默地迎送古往今來的將軍、士兵、大儒、商賈、及平民百姓。六百年的時光，風一樣刮過去了，把那些精華變成了一個個歷史符號，凝刻在關城的版圖上，並以其特有的魅力，喚起後代子民由衷的自豪和敬仰。

四條包子鋪也遷回到這條街上，裝修得一點都不張揚，白牆，木桌，簡單的飯菜散發出濃烈的香氣。走進去，一個大男人坐在進門的一張桌旁寫字，像坐在他自己的書桌旁一樣，悄悄地瞄上一眼，他寫的是“我來過，在這裏歇歇腳。”字寫得很大，每一筆都描過，他把它放在了紙巾盒底下，不知要留給後來的誰看。

也有小巷與這條街相交，一色的老式平房，像七十年代住過衚衕裏的樣子，房子錯落不齊，木門窗漆成紫紅或老綠色，有矮矮的院牆，巷子裏多數都是泥地面，被踩得光光滑滑，站在巷口，閉上眼睛，會看到無數面孔緩緩浮現，既熟悉，又陌生，他們都是小時候一起撞拐、抓人的玩伴，親切而又恍惚……一棵槐樹下有兩個下棋的老人，棋盤擺在石頭上，兩人都坐着小板凳，靜靜地思索，靜靜地手談，他們彷彿不是生在現實裏，身外的環境與他們無關，只是低着頭眼盯着棋子，間或摸索到茶缸喝一口茶水，眼睛並不離開棋盤。下棋的老人不知不覺中點綴着這個古樸的小城，就像茶缸中的茶一樣，被時光浸泡着，同時也是飲茶人。

再出南門，依舊是102國道的喧囂和嘈雜，車水馬龍營造出一排繁榮，行人的腳步也是紛至沓來，人人都匆匆忙忙，公交車喇叭聲相互串着音，剛剛柔軟了的心情又變得陰晴不定。現代的生活正在一點一點改變着城市的面貌，但是關城街上的那些斑駁的歷史陳跡，卻是那麼深刻，那麼清晰。