黃河鳳尾行記散文
黃河若爲電影膠片，要捕捉高潮，有九大看點會掀起波瀾——
源頭牛頭碑——五泉爲源，汩汩清泉，何以流着流着就黃了呢？
第一灣最美在索克藏寺院旁，九曲之中唯有此灣島嶼如星布，千島挽留仙女飄帶不住，才爲九曲散花……
壺口壯觀，瀑布裝扮了那身黃袍，撕碎了緩步的美夢。
陝西榆林的香爐寺東臨黃河，三面絕空，夕輝把孤亭投影黃河水中，不知看得清的有幾許？
山西陝西接壤處，黃河演繹了一個“乾坤灣”，陰陽是否起源於這裏而得以發現？
黃河在關內南流，潼激關山，因天下第一關，串起了多少驚世美景？
小浪底，千島鬥浪，給人多少夢幻？
老牛灣裏，黃河兩條游龍牽手飛舞，打製了金鎖關住了軍事要塞。
晉陝大峽谷兩岸展示的是天然水蝕地貌奇觀和摩崖上密密麻麻的“天書”……
斷片了？是古人不喜歡數字圓滿？只用“九”來給你更多的填補與想象？黃河入渤海，那也蔚爲壯觀，是一個最圓滿的句號，是畫完所有軌跡後的擱筆，是鳳凰涅槃的燦爛！大美的理由太多了，浪漫得太震撼了。
我給她加上一個：奔流入海相約會，鋪就一岸紅地毯。如此纔算“十全十美”了。
是的，黃河不遠幾千裏，直奔渤海灣，是要選擇一個投海的姿勢？不是縱身一躍，如此是壯烈，是義無反顧；不是高臺跳水，要做一個精緻的得分動作，如此則小家子氣，辜負了千里爬行蜿蜒。黃河在渤海南岸，鋪開，彷彿如鳳凰開屏般（說是孔雀開屏，大家似乎覺得美感就打折了，並不高端，便這樣去說）的美麗動人，五千年來，再也沒有收攏。我們把黃河喻爲母親河，那這裏就是她的漂亮鳳尾。她骨子裏還是帶着一股衝動不羈的雄性，當與渤海的湛藍相約，就瞬間相撞，馬上如天女散花一般，帶着十足的動感向兩邊泄去，打開她的唯美，於是人們以簡單而準確的聯想，用數學的符號來簡約地描繪她，稱之爲“三角洲”。
一
撲向鳳凰的暖懷吧！7月31日的溫度是40，也好，坐在旅遊車裏，空調開着，免得下車一路打擾。
導遊是要我們稱呼爲“陳導”的小夥子。不是“導演”，不是“博導”，就是一個健談的嚮導。
從東營市區出發，進了近郊，就有了滿足，幾乎沒有車輛，陳導說，來的人都有皇帝玉駕親臨之感，沿途“肅靜”的儀式感十足，尤其是沒有得到盛大場合薰染的人，坐車都覺得自己是“普天之下，莫非王土”的主宰，面對如此的場面，胸中唯存“大好河山”的榮譽感了。
的確，這裏的一草一木，東營人都是給與了五星級的嘉賓待遇，齊刷刷地，千軍肅立，綠裝威武。我驚呼：“松柏常綠！”陳導斜睨我一眼，道：“太多的人都在這裏被欺騙了。”
原本這裏寸草不生，鹽鹼地幾乎是一切生命的骷髏，至少是墓地。爲了成活一株樹，東營人，挖坑兩米，最底夯實黃泥，防止鹽鹼上溢；其上填充砂石一米，以爲地上雨水存貯的“海綿”；砂石上面再鋪防水紙，四周從外市拉來不含鹽鹼的好土，然後植下生命之綠。一排排樹木晃過眼前，這樣的景緻在我的老家並不稀奇，而在此地成爲難度很大的人造風景。不過，總有脆弱的綠株逐步枯萎，乾涸的顏色訴說着生命的凋零，卻不知爲何。
人總是在自然的法則裏，尋覓着“最佳”，既然不能改造泥土，那就改變樹木！
進入黃河溼地灘塗，會發現，那些開着粉淡的小花綴着細碎葉子的樹木，陳導告訴我，這是“滿蒙檉柳”，近灘塗的路邊原來不是松柏，他才解開了謎底，我還以爲他笑我無知。
據說，滿蒙檉柳主要分佈於內蒙古的沙漠，抗風耐寒，還有着耐鹽鹼的特性，怪不得鹽鹼灘塗滿地都是。仔細比較，真的不能分清柳與鬆的細微了，就像你到一個城市轉向，無論怎樣都再也不能有正確的方位感了。明明是“鬆態”，簇簇堆疊，翠綠欲滴；而原始的檉柳，雖不是柳枝隨風飄蕩，也不至於讓我們誤認爲是松柏，就像一個數學難題鎖住了我的思考，很無奈。
滿蒙檉柳本是一年三次開花，而通過嫁接與改變基因的方式，培育出來的檉柳，去掉了“滿蒙”兩個字，居然可與松柏比肩惑人了。
陳導說，還有第三種選擇。除改變土壤，再改變樹木，還可以改變什麼？他說，什麼也不改變，就種水稻！
這個消息我聽到過，不過沒有親見。陳導說，去年袁隆平院士在這裏種水稻，畝產39斤，今年估計在380斤，明年就可以達到500斤……
鹽鹼地算個啥，海水裏都可以稻花香！這裏的稻米是淡紅色，顆粒大小無異，只是不知口感如何……
關於這個稻米，將來打什麼品牌，我有了靈感，悄悄對身邊的陳導說，叫“黃河古道鳳尾稻”。陳導沒有命名權，告訴我，回去，馬上網上提建議。
東營，這是五千年來，黃河不斷攜來黃土，沖積成的一個“河造平原”，鹽鹼，只是黃河淤泥覆蓋了海水灘塗以後，從土壤的縫隙裏外漬的怪物。外圍的植被征服了怪物，何愁每年幾萬平方公里的滄海變桑田只能漫生雜草，960萬平方公里的陸地國土的數字將不斷被黃河這條巨龍改寫。
我把“神奇”兩個字送給黃河。
二
買票了，其實是陳導手裏握了一張粉紅的簡易紙張，上面寫了幾人，蓋了個管理區的公章。
我試探地問，周圍沒有鐵柵欄，穿林而行，避開門崗，豈不漏票？
陳導笑笑，他知道如何回答我的問題。
這片黃河灘塗，豈止是萬畝，東西長度50公里，南北寬度30公里，面積約1530平方公里，人在其中如螞蟻，若徒步，幾天都出不來。
炎熱的太陽，就高懸在頭頂，烘烤着這片沼澤地，人的忍耐力不如一根草了，那些水邊水中的蘆葦依然泛綠，傲視烈日，不低頭，不彎腰。
溼地區域，隨處都可以與禽類親密接觸。車子在一處蜿蜒的水中棧橋入口停下，他們要步行棧橋，到達末端，我看看，約有二里地的長度，欠身又坐下。他們把棧橋與那些野鴨當作了風景，我又把看野鴨的人當作了風景，是受了“新月派”詩人卞之琳《斷章》的影響，誰說詩歌就是陶冶情操，再無他用！“卞詩”成了我賞景的“實用手冊”了。
那些野鴨與家鴨幾乎無異，只是鴨絨乾淨，灰色斑駁，而家鴨多爲白色，似乎少了野性。人在棧橋，野鴨翹首，也許有的是熟悉了遊人的腳步，不再去仰視了，只顧低頭在水中尋食物了。
陳導很盡職，冒暑隨行，還做着不厭其煩的介紹，我看他指手畫腳，似乎很投入，上車我解開一瓶飲料，算是犒賞。
他多了說話的興致，指着萬頃蘆葦說：“蕙蘭秋露重，蘆葦夜風多。”這是誰的詩句，我不敢貿然唱和，“若晚上坐在棧橋，那些野鴨就幾乎在同時鑽進蘆葦蕩裏，搖得那蘆葦颳起風……”
哦，他是在解釋“蘆葦夜多風”的句子，這風並非來自大自然，而是野鴨“搖風”。
不要以爲這黃河古道溼地永遠是一個景色，陳導說，到了八月中旬，這裏又是一番景象。
我以爲他是爲吸引下次我們再來做廣告。
八月中旬風起，風催蘆葦再長一尺，那一尺全是白色的蘆花葦花，是漫天飄雪的意境。
我曾經讀過一首詩，句子忘記了，就是寫黃河入海口灘塗的蘆葦花的，先是喻爲“尺素”，彷彿是一幅碩大的白色緞面，在風中掀起漣漪；又說是“飛箋”，不着一字，漫天飛舞，是純潔的信使。這些描寫都是在勾情，看，古代的書信寫在那絹帛上，寫在那花箋上，傳遞的.是彼此的感情與問候，還有不來相會之理？
黃河溼地有着1523種禽獸，多達700萬隻。這是東營人的驕傲。陳導是東營利津人，他很自豪地說：“東營人口213萬，平均每人3.28只……”
似乎數字說明是他的強項，補充說：“你看，前面那個村裏，28戶，88個人，可用土地人均380畝，溼地人均500畝，人人是地主，戶戶是老財……”
國家每年給與的野生動物保護費達上千萬，冬季枯食期，要吃掉上億斤糧食。再加上這些蘆葦，怎麼也可以賣上幾千萬。
每年11月份，一個月的時間，那是割葦季節。別的月份，溼地淤泥深若丈許，結冰以後，無身陷之虞，機械忙碌，熱火朝天。每日，管理區只收每人120元錢，多割葦的收入村民裝進自己的腰包，蘆葦可造紙發電，賣出價格是每斤9分錢，一個人一季掙個上萬沒有問題。
黃河翻卷的是濁浪，沖積成平原，也孕育了一方沃土，帶給了人們生存的希望。也許稱之爲“母親河”的含義裏也應該有着爲人提供豐衣足食的哺乳之情吧？
三
一路往黃河入海口追趕，不敢耽誤。時不時地竄出野兔子，攔不住車輪，嗖地一下鑽進蘆葦裏。這是與遊人相戲。野兔不野，蠻有情趣。
還有驚喜的項目。車在“鶴居”外停下，我們轉圈圍觀那些圈進籠子裏的野鶴。
那些細分的野鶴品種之多，實在不能記下，只能選擇兩種具有對比性的野鶴去欣賞。
不敢伸出手指去引逗野鶴，她的喙很長，瞄準了你的手指可以在極短的時間裏，迅捷地發起攻擊，甚至可以啄斷人的手指。
最靚的是丹頂鶴。在溫度低的時候，丹頂鶴都是“金雞獨立”，那是爲了防止熱量的散發，此時是高溫，丹頂鶴雙腳落地，時不時去啄幾口從水龍頭流出的水滴降溫。面對丹頂鶴，突然對“鶴頂紅”有了興趣。
據說，吃了這“鶴頂紅”的血，就像服了砒霜一樣，人體七竅流血而死，肚子裏的五臟全都滲血，短時間不治而亡。
有人吟出幾句古典小說裏的“歪句”：“黃蜂尾上針，仙鶴頭上血，兩般不算毒，最毒婦人心。”
增加了沉重，看看周圍幾個不認識的女遊客，有的在斜目，知道再怎麼解釋都無濟於事了，其實，那古典小說裏的用詩，“女人心”是具指的，哪裏是統統給女人三百大板！
錯誤不是我犯下的，但我好像也跟着對女人不敬了，那女遊客轉頭的時候，我抱着十二分的歉意，目光與她瞬間對視，不知她是否原諒。
據說，在古代，人們拿這丹頂鶴去隱喻那些宮中的達官臣子，他們個個也是光鮮無比，冠上也有“紅珠”，頗似“鶴頂紅”，說不定哪天也要自服“冠血”而亡，如此的裝束，也許就是皇帝在提醒達官們謹言慎行吧……
可以給我們一點歷史的形象演繹，已經是勝過簡單地翻書檢索了。
轉去看“蓑羽鶴”。體型異常纖瘦，體羽似石板灰色，背部具藍灰色蓑羽。頰部兩側各生有一叢白色長羽，蓬鬆分垂，狀若披髮，頗有隱士風度。前頸和胸部羽毛黑色，上胸黑羽延長呈披針狀。
飼養員介紹說，蓑羽鶴性羞怯，不善與其他鶴類合羣，常獨處，遠離那些別的鶴類。這裏11點整有一次放飛，人都上了鶴居的平頂屋頂去看。我和朋友站在鶴籠一側陰涼處，飼養員說：“她害羞。”這話有水平，不對着我們吩咐，三個字就解釋清楚了。
打開鶴居的門，飼養員在地上撂了食物，蓑羽鶴還是謹慎地趨食，然後飛翔。整齊的飛行編隊，彷彿低空戰鬥機羣，呈"V"字編隊，盤旋四圈，然後自覺歸籠。遊目巡視，因看鶴飛的機會難得。翩翩展翅，閒雅如戲臺上的花旦角色，穩重端莊，不做不雅之舉。聽說她芳名叫“閨秀鶴”，是國家二級保護動物。
老是不說“松鶴延年”，身邊的一個朋友熱得大汗透背，他是作畫的，還在做寫生前觀察，據說，鶴壽60年爲限，人遠比鶴長壽。古代是一種希冀，今天若說自己“壽如鶴”，那可能是短壽了，中華文化的韻傳絕不是簡單的等於號。
我問，爲何要放飛蓑羽鶴，是不是一個吸引遊客的項目？陳導搖頭說，人家是要證明這些鶴在他們這裏是自由的，沒有一隻放飛而不歸的。
放飛是爲了證明？向我們這些一般的遊客證明，其實是最大的尊重，不因你人微言輕而漠視。東營人的心思足夠親民與細緻了。
四
直撲鳳尾灘頭了。
可不能說“跳進黃河也洗不清”，登上“雙H樓”（也叫“遠望樓”），有人就簡要地講述了一個女孩站在遠望樓跳進黃河的故事，爲何不說是“投入母親河的懷抱”呢？很恐懼。據說，淹死在黃河的人都是直直挺立而亡的，身子扎進了淤泥，做了一個“死亡雕塑”。在黃河古道，在溼地裏，在岸邊，總是有着一種莊重的儀式感，這是我去過的一些地方所不具備的。
心中的悲壯情緒馬上被黃河的壯闊胸懷收去了。悠悠黃河水，款款東流去。對水的熱愛常常會讓人蹲下，掬一抔下肚，將自己融入其中，黃河水不能讓你這樣。陳導介紹說，從黃河裏舀水一碗，五分之一的黃泥。東營這個地方，地下是海水，地上是鹽鹼，再往上就剩下了人的感情。是敬畏感謝黃河的素潔感情，不捨黃河水流走，東營人就在窪處放了很多黃河的眼睛——湖泊，自然淨化河水，他們把那些湖泊稱爲“黃河的子孫”。
無需說教，那些關於黃河的負面的東西，已經被她的磅礴驅趕，給了我們足夠的視覺美感。
看似鏡平的河面，不掀波瀾，而河水之中卻是暗流打旋，寬度在一公里的河面，彷彿是褐色的一灣顏料，源源不斷涌來，也許黃種的肌膚因黃河洗染，但願是。看着岸邊榮海先生仿曹孟德《觀滄海》古韻而作的詩行，把所有的最美都給了黃河，無需贅言了。
遠眺，扇面的黃河水如鳳凰的尾巴鋪展開來，合抱了渤海之藍，曾經見涇渭分明，太小氣；曾經在石鐘山上看長江與鄱陽湖交融，太恣肆。只有黃河與渤海最適宜：黃色的水面慢悠悠地融入，絕不橫衝直撞，扇面規則，藍色的玉一般的亮色接吻着淡黃，身邊一人道：“雄雌一體了！”很好的理性感覺，我的手不自覺給他一個拇指點贊。
還是遠眺，對岸的蒼茫，絕不給你模糊和雜亂。這是黃河岸邊最具壯觀和詩意的“紅地毯”。陳導告訴我，這些殷紅的色感不亞於最紅的脣膏，是黃河岸邊獨有的“赤鹼蓬”鋪設的唯美地毯，面積之大世上僅有，足夠上千平方公里。紅和黃曆來是最暖的色調，正如我們的國旗，每次站在下面，都有用手撩過來放在面頰溫我的臉的衝動。妄想，在這裏可以更馳騁，彷彿想跌進那紅色的海洋，去逐波，去打滾，去恣肆……
陳導告訴我，現在看的，還不能盡興。每當入秋，那纔是純正的地毯，就像那楓葉，只是楓葉太搖曳，而赤鹼蓬之紅最踏實，據說，天上的彩雲遊弋過來，都會被地毯紅染醉而流連不去。
莫非陳導還是想邀請我再探訪這片人間難得的美景而做着動員？不必了，秋天我還來！
軍波是我的朋友，是中國攝影家協會的會員，榮成市攝影家協會會長，早就放出無人機，飛向那片紅地毯。他說，放心吧，路上就可以重看這盛大的景象了。這是滿足我的渴望，還是在挑起我的慾望……
回到車位前，轉身作告別，於是對“雙H樓”的構圖有了一些理解。兩個英文字母“H”的造型，是“黃河”的拼音首字母，無需吟詠別的了，彷彿就是黃河與我們，我們與黃河在打着生動的招呼：Hi—四根支柱，顏色不同，一根翠綠，代表着的是“綠色東營”；一根暖黃，是黃河顏色的縮影；一根深藍，送給渤海；一根深紅，象徵紅地毯。最炫目的顏色在這裏，最深刻的記憶在這裏。啊，我們的黃河鳳尾哦，任何藝術的描寫，都小氣了，但你不拒，就像我在你的腹地裏穿行，記下這些零碎的印象，你不嫌瑣碎，我願把這篇“黃河鳳尾行記”留在方圓千里的灘塗溼地裏，寫在你無與倫比的美麗倩影上……
作於醉墨堂，2018年8月2日上午
