書裏夢裏的ràng南瓜散文

天津人民出版社印行的《人間滋味》裏，有一篇名爲《昆明菜》的隨筆。這篇隨筆，於1987年寫成，是汪曾祺“昆明憶舊”系列的第七篇，包括《汽鍋雞》《火腿》《牛肉》《蒸菜》《諸菌》《乳扇·乳餅》《炒雞蛋》《炒青菜》《黑芥·韭菜花·茄子酢》九題。在《蒸菜》一題裏，汪曾祺寫道：“昆明尚食蒸菜。正義路原來有一家。”昆明蒸菜的特色在於襯底，“別處蒸菜襯底多爲紅苕、洋芋、白蘿蔔，昆明蒸菜的襯底卻是皁角仁。”接着又說：“玉溪街裏有一家也賣蒸菜。這家所賣蒸菜中有一色ráng小瓜：小南瓜，挖出瓤，塞入肉蒸熟，很別緻。”

一隻嫩南瓜浮現在眼前：比拳頭稍大，綠盈盈，青春芳華，油浸浸，滋潤無垠。它曾經嫩綠的表皮已然深青，不動聲色地端坐在土褐的菜碗裏，既明麗非凡，眉眼生動，又出塵絕世，寶相莊嚴。是的，我見過汪曾祺筆下的ráng小瓜。揭開嫩南瓜的蒂蓋，清香伴着肉香撲鼻而來。是大地復甦後草木茁壯、瓜果漸豐的清香。清香裏，有根鬚掘取的泥土香，有藤蔓沾染的露水香，有葉片吸納的太陽香，還有花開時蜜蜂傳過來的蜜香，瓜長中微風吹進來的果香。是一年生肥豬的新鮮肉香，老嫩適度，肥瘦兼帶，沒有嫩氣，也無臘味，既不肥膩，又很滋潤。細看，南瓜只是盅，盅裏一汪看似清亮其實卻很油膩的湯，一顆顆小指頭般圓潤的豬肉丸子，擠擠挨挨飄浮其上。拈一顆丸子，輕輕咬，入嘴細嫩潤滑，舀一勺湯，慢慢啜，進喉滋味無窮，最後再吃南瓜，細細品，異香滿口，繞舌千匝，久久不散。不用說，我吃過汪曾祺筆下的ráng小瓜。

汪曾祺筆下的ráng小瓜，在我嘴裏，叫ràng南瓜。很多年前，奶奶做給我吃過。

奶奶善做菜。辣椒長成，奶奶摘回來，顏色淺淡的，剁碎，拌在豆瓣醬裏，有時，還加野蔥剁碎，清香鹹香撲鼻，拌白米飯吃，特別開味。顏色深青的，埋入柴火堆裏片刻，掏出來，拍掉灰，與大蒜一起擂，偶爾還加皮蛋一起擂，辣香鹼香滿口鑽，裹蒸洋芋吃，別有滋味。胡蘿蔔成熟，奶奶扯回來，清洗乾淨，切成薄片，晾乾水氣，嫩姜切成細絲，裏在胡蘿蔔片裏，串成一小串一小串的，汆入豆瓣醬罈子，短則十天半月，長則一年半載，拈出來吃，豆瓣醬的鹹裏夾着胡蘿蔔的甜，胡蘿蔔的.甜中帶點生薑的辣，爽口爽心。父親說：這，算是山珍了。

有次放假回家，媽媽稱了兩斤肉，家裏正好有隻嫩南瓜。奶奶說：給你做ràng南瓜吃。ràng南瓜？我很好奇，守在廚房，看奶奶做。奶奶將瘦肉剔下，剁碎，佐蔥花蒜粒姜段，加鹽勾芡，捏成一顆顆小指頭般圓潤的肉丸。嫩南瓜距蒂一指處旋開一蓋，掏盡瓜瓤，將肉丸放進掏空的瓜內，加蓋復原，置碗裏入鍋蒸。奶奶說：你來蒸。又叮囑：火不能大，要細火，要慢慢蒸。我坐在竈邊，盯着柴火鐵罐，一邊添柴，一邊給奶奶說學校的朋友，趣事。鐵鍋裏的水燒開了，絲絲縷縷的水汽透出來，漸漸，不只是水汽，水汽裏有了細微的香氣，香氣愈來愈多，越來越濃，先是嫩南瓜的清香，後雜肉丸子的肉香，佐料的蒜香，蔥香，姜香。我包裹在濃濃的香氣裏，喉頭差點伸出爪子來。

開飯時，ràng南瓜被我們兄弟姊妹“秒搶”，來不及品味，就全吞到肚裏。爸爸嚐了嚐，問：如之何？我們異口同聲：好吃，好吃。又問：什麼味道？我們吶吶不知何所言。爸爸揶揄：全是豬八戒吃人參果。奶奶沒伸筷，笑着看我們搶，笑着聽着我們說。奶奶笑起來，臉上的皺紋更密更深，皺紋的每道折皺裏都泛起親切的光暈，滿滿當當，無窮無盡，籠罩着我們。看着奶奶佈滿皺紋的笑臉，我一下子懂得了什麼叫慈祥。此後讀書讀文，一遇到慈祥這詞，眼前浮現出來的，便是奶奶佈滿皺紋的笑臉。

其實，我們都知道奶奶做的ràng南瓜那肉、那湯、那瓜裏特有的味道，只是我們不知如何表達。而且，那味道，也無法表達，只能用一句“好吃”來概括。這“好吃”一直深深地刻在記憶裏，輕輕一扯線頭，就排山倒海般奔涌而出，將我拉回過去的時光。我經常做夢，夢見奶奶，夢見一家人圍坐一桌，正津津有味地吃着奶奶做的ràng南瓜。更令人驚奇的是，時日愈久，ràng南瓜的味道愈豐富，愈濃釅，愈醇美。奶奶佈滿皺紋的笑臉，歷經歲月磨蝕，卻並未模糊，反而愈來愈清晰，愈來愈明亮，愈來愈慈祥，與ràng南瓜的味道一起，成爲生命不可或缺的細胞，神經，情感記憶。

一直以爲，ràng南瓜是奶奶的創制。看到汪曾祺文裏的ráng小瓜，才知道，這道菜，昆明也有。家鄉與昆明，相隔天遠，奶奶一生，從未出過遠門。奶奶做出的ràng南瓜，與汪曾祺筆下的ráng小瓜，應該沒有因緣牽連。汪曾祺說：“我們到北京後曾做過ráng小瓜，終不是玉溪街的味道。大概這家因爲是和許多其他蒸菜擺在一起蒸的，雞、骨、肉的蒸氣透入蒸小瓜的籠，故小瓜裏有肉有瓜香，而包肉的瓜則帶有鮮味。單ráng一瓜，不能膄美。”我卻不以爲然，因爲在我這裏，奶奶做ràng南瓜雖是單蒸，卻依然容納了千百般奇香異味，香滿口舌，香滿夢境，香滿人生，欲譬無詞。