走進鳳凰的散文
三月中旬，一個晴朗的日子，我來到了譽滿中外的湘西鳳凰縣城。
鳳凰縣城位於沱江西岸，三面環山，一面臨水，通過兩座混凝土公路橋和一座只供行人來往的虹橋和東岸相接。城分新老兩部分。新城主要分佈在西北面，是近些年建成的，街道寬闊，樓房氣派，佔了全城的大部分。古城在東南面，居沱江下游，緊貼江面。鳳凰出名，憑的就是古城。
我找了家住宿的旅館，撂下行李，溜過幾條街便一頭扎進了古城。
鳳凰古城始建於明代，後來進行過修葺。城不大，範圍才一二平方公里，周圍過去有高大堅固的城牆環繞，並於東南西北四面分別開了大門和外相通。但幾十年前這些都遭到破壞，現在僅東邊挨江地段保存了幾百米城牆，城門也只留下東、南兩座——依然都高大雄奇，巍然挺立。古城周圍的山水固然靈秀，但她之所以令人着迷，主要還在於獨特的人文景觀。
鳳凰古城巷道多，彎彎曲曲的巷子不知有多少條。巷子都悠遠深邃，互相聯通。巷底一律用青石鋪成，坦蕩低平，光滑堅硬。有點溼潤的石頭泛着幽微的光，彷彿在向遊客們暗示巷子所經歷的歲月的漫長。巷子兩邊全是挨挨擠擠的房屋。房屋不高，多爲平房，但也有兩三層的，通通用磚木建造，蓋黑瓦，樣子古舊而簡樸。巷子兩旁雖也店鋪林立，道上游人雖也絡繹不絕，卻沒有別處街頭的喧囂與鬨鬧，處處透出平和、寧靜的氣息。邁步在這樣的巷子中，腳下發出“咚咚咚咚”的清脆足音，伴着不知從哪裏傳來的悠揚的音樂的旋律，我心底不禁涌出來一種在歷史的隧道里信步巡行的感覺……
穿過四五條巷子，轉了許多彎，走到一條叫中營街的小巷深處時，我眼前不禁一亮——一棟普通民房的門上方掛着一塊木牌，牌上分明寫着五個遒勁的大字：沈從文故居。沈從文是中國現代著名的文學大師，我雖早知道他是鳳凰人，但當無意間到達他故居時，還是感到十分意外和驚喜！我懷着無比崇敬的心情進入了沈從文故居。
這是一座磚木結構的四合院，佔地約六百平方米，分前後兩進，有天井、正房、廂房、前室等十餘間。據導遊說，房屋始建於清同治五年（1866年），是當時沈從文的祖父買下民宅拆除後修成的。一百多年的風雨滄桑在屋中留下了不少印記，板壁都已古舊暗淡，門窗上的油漆和裝飾物也都早已剝蝕脫落。儘管如此，房屋仍給人以小巧別緻、古色古香和清靜典雅的印象。房屋於上世紀八十年代被定爲省級文物保護單位，裏面按過去住人時的樣子，擺放着桌、凳、櫃、牀等物什及其他傢俱，陳列着沈從文的種種遺物、文稿、著作。在正屋中央懸掛的一幅沈老畫像前，我停下步來久久凝視。從他堅毅的面容上，從他沉靜的目光中，我似乎看到了真正的中國知識分子的良心和人格……上世紀五十年代後，沈從文受到批判，被不公正對待，但他並沒有像有的人一樣去迎合流俗寫應時文章，也沒有說違心的話語，而是撂下筆，轉而默默地研究中國古代服飾，直到一九八八年去世。他逝世後，鳳凰人們遵照他的遺囑，懷着虔敬之情接回了這位忠實兒子的骨灰，把他安葬在故鄉的土地上——沈從文的墳墓，據說離他故居不足兩公里，就在沱江下游河畔的聽濤山上，那裏依山面水，綠樹環抱，清幽靜謐；他的墳墓沒有墳冢，只有一塊狹長的小草坪……像他這種有着堅定信念和深邃思想的知識分子，無疑是我們民族脊樑的中堅！……將要從故居出來時，我特意去購物處，買了一套沈從文的精品著作；我覺得，沈老的作品，不僅能幫助今天的人認識過去的社會，其實還蘊含着無限關於生活和做人的道理，是作者用心血凝結成的永不坍塌的文化豐碑。
房屋將來或許會消失，他的著作卻永存，沈從文不朽！離開沈先生故居時，我難以抑止地頻頻回顧後面，心裏反覆說：“這是古城最美的風景！”
七拐八彎又走了一陣，我跟着人穿過城牆東門，來到了沱江邊。
沱江的流水，平緩而清澈，江底長滿水草，草中魚兒穿梭。水邊遊客如潮，人頭攢動；而販賣小玩意的、照相的、出租苗家服飾的等各類人物，也都叫嚷得起勁。水面上，坐滿遊客的帶篷子的小木船慢悠悠地滑行，艄公用苗家特有的語調高低起伏地唱着山歌，遊客們則時而拉長嗓子應和，時而開懷大笑，氣氛極爲歡快。我學着別人的模樣，小心翼翼地從立在水中的兩行石墩——本地人所說的“跳巖”上走過去，來到了東岸。
東岸貼江也是一條青石街道，建築和河那邊差不多，但多開酒吧。這裏的酒吧很有個性，凡客人喝酒後留下的空瓶，店主都用麻線繫着掛在店外懸牆的粗繩上。幾乎每家酒吧的牆外都掛着幾行空酒瓶。酒瓶五顏六色，在陽光或燈光的照耀下熠熠生輝，形成一道特異的風景。但這裏最奪人眼球的景緻卻是對岸的吊腳樓和下游不遠處的虹橋。
吊腳樓爲鳳凰城一絕。從古城城牆南端到虹橋橋頭及虹橋下游很遠的江岸，密密麻麻地排滿這種樓房。它們有一兩層的，也有三四層的，新舊相雜，而以舊的居多。樓房全是木質結構，一半立在實地上，一半搭在水面上。水面的一半，下面都用木樁撐着。木樁或豎立，或傾斜，江水汩汩地從它們周圍流過，遠遠看去，都形如吊腳。樓頭向江的一面，盡開着大大的窗子，或建着陽臺。窗框中，陽臺上，有的掛着紅紅的燈籠，有的擺着豔豔的花草，有的晃着燦燦的鳥籠，充滿了詩意和韻味。樓上不時也出現品酒的遊人和唱歌的姑娘。酒客們或三五成羣，或雙雙成對，或一人獨處，都是一邊喝酒一邊觀賞窗前的景色，樣子非常愜意。唱歌的姑娘多爲樓上所住之人，有苗族的，有土家族的，也有漢族的，她們往往憑欄而立，對着江中唱着本地情歌或其他流行歌曲，聲音甜美圓潤，神態無拘無束，惹得船中和岸上許多遊客紛紛應聲搭腔。在離虹橋一二十米外的一座吊腳樓二層陽臺上，站着一位二十來歲、身着苗家服飾的少女，她縱情歌唱，一連唱了好幾首，逗得下面遊船上一位小帥哥也開了腔，兩人旗鼓相當，竟拉開架式對唱起來。動聽的男女歌聲在春風輕拂的江面迴盪，引得船上和岸上的`拍掌聲、叫好聲響成一片。有幾位被感動的遊客笑着興致勃勃地向姑娘大喊：“快拋繡球，快拋繡球！”姑娘果然拋下一束鮮花來。只是花離遊船太遠，小帥哥不可能接着，花束隨着水流慢慢地漂向遠方……
沿東岸青石街順着水流方向前行三四百米，就抵達了虹橋。虹橋處在南華山下，橫跨沱江兩岸，連通古城南部和江天廣場，是鳳凰城的又一張名片。此橋老早就有，但破損嚴重，所以新千年之始又加以重修。橋長約五十米，橋墩橋身全用花崗石砌成，有三個半圓形橋拱，橋上建二層風雨樓。橋東頭壁上鐫有一副對聯，曰：“今宵皓月，誰在回龍潭上，華燈樓船，彩影盪漾，絃歌映山映水；照眼春陽，廊橋正午時分，醉客雅旅，遊俠高僧，靚景如夢如詩。”聯爲知名畫家、也是鳳凰人的黃永玉所撰，其弟黃永前所書，這顯然爲古橋增添了濃郁的文化內蘊。橋下的水碧綠清亮，半圓形的三個拱孔倒映水中，上下吻合恰好組成三個圓環。載着遊客的小船不停地從圓環中穿過，使得一幅靜態的圖畫中又具有了動態美。橋上早已形成街市，兩旁佈滿店鋪和攤位，擺滿各種各樣的物品，中間則人來人往，熙熙攘攘，十分熱鬧。
虹橋是鳳凰城沱江風景帶的中心。站立東岸橋頭，往上可看到大半個縣城的風貌，兩座彩虹般的公路橋、雄偉的城門樓都若隱若現。河對岸，大大小小、高高低低的吊腳樓整齊地排列，直往遠處延伸；在離西橋頭不遠處，吊腳樓之間，挺立着一座卓爾不凡、光豔鮮澤的四層木樓，這就是幾年前新修的黃永玉畫樓——導遊介紹，這樓中收藏了也是從鳳凰走出去、有“鬼才”之稱的繪畫大師和文學藝術名家黃永玉的許多畫稿、文稿。此樓無疑又使鳳凰增色不少。再轉向下游，則可清清楚楚地觀賞到沙灣的景物。沙灣是沱江流過鳳凰城後的第一處回水灣，這裏碧波盪漾，楊柳依依；在水波的輝映和楊柳的掩映中，一個七層小白塔、幾座古色古香的平房、兩個小涼亭都撲入了人的眼簾；它們的影子也清晰地倒立水中。塔前柳下，泊着幾條未載客的小船，船上操槳的有男有女，不知是忙一天下來累了，還是早成習慣，他們都躺倒身子，任由小船在水裏飄蕩。岸上，一黃一白兩隻狗時而快樂地向江心叫幾聲，時而興奮地撒開腿互相追逐——情形與沈從文、黃永玉在作品中所寫所畫的完全一樣……我忘情地品味着這如詩如畫的一切，心中流淌着無法言說的愉悅和舒適；“畫在眼前現，人在畫中游”——這是我心中真真切切的感覺！
黃昏漸漸降臨，天色轉暗。我正要西過虹橋重回古城，忽然，四面八方、遠遠近近的燈光一齊亮了，霎時間，剛纔變模糊了的景物，尤其是城牆、酒吧、吊腳樓、亭、塔等都現出了清晰的身姿，無比晶瑩燦爛。沱江兩岸華燈閃爍，七彩生輝，似有無數明珠遍地迸濺；江中波光搖盪，溢彩流金，宛若龍宮浮現……來來往往的遊客們驚喜異常，全停住步，四處張望，發出了由衷的歡笑和讚歎。我也久久駐足橋頭，覺得自己正沉入一個精彩絕倫的夢境，又感到像是進入了一個優美的童話世界……
鳳凰人給自己的家鄉新取了個響亮的名字——“天下鳳凰”。這名字夠氣派，不錯。我想，湘西鳳凰之所以能名聞天下，不是憑什麼名山巨川，也不是憑什麼達官顯宦，而是憑青石巷，憑弔腳樓，更憑沈從文和黃永玉——這個道理，是否所有人都懂得？
