春日時蔬散文

晚間空着，讀李漁的【閒情偶寄】，書中講到，“飲食之道，膾不如肉，肉不如蔬，以其漸近自然也”。因爲是春天，就想到田野，想到鄉下的老屋、金黃的菜花，想到老屋後面的竹園，竹園邊上的菜地以及路邊及菜地裏與春天有關的時蔬。

春日的時蔬中最愛是馬蘭頭。那原是野菜，也叫馬蘭、紅梗菜，生在路邊、矮坡。

在外省的時候，這個季節，用不着再等上一場兩場的春雨，郊外的田邊或者城裏的公園、道旁，就會有布衣、布包頭，提着竹籃挑野菜的村婦。伴隨她們滄桑的十指在泥土間靈動的飛舞，早起，菜市場裏就有了賣馬蘭頭的攤位。母親買菜時，順手帶上一把，綠葉紅梗，馬蘭的細條葉上甚至還沾着新鮮的晨露。

每到那些日子，晚飯時，我和妹妹便眼巴巴的等着母親將拌好的馬蘭頭香乾端上來。碧綠生青的一盤，馬蘭頭與香乾都已經在開水裏淖過，並且被切成細細的碎末狀，佐之少許糖、鹽、醬油、味精和噴香的麻油，飯桌上立時就有了春天的味道。

馬蘭頭好吃，但吃法單一，拌是一種，也有清炒的，滾油大火裏一過起盤，可那樣的做法既不如拌着的精緻，味道也不如拌着吃的好，入口只一味的清香，略帶苦味，想是與枸杞頭、菊花頭一般有去火的功效。

沒有馬蘭頭的季節，家裏也有用菠菜、蓬蒿、亦或薺菜、芹菜如法炮製代替的.，因爲都切碎了，乍一看沒有不同，但吃到嘴裏卻全然不是那種味道。

薺菜是另一種喜愛的野菜，時令要比馬蘭頭長許多，除冬天外，春夏秋的野地裏都能看到，所以有“三春薺菜饒有味，九熟櫻桃最有名”之說。但記憶裏，薺菜沒有單炒的，通常都是做着其他菜的配角，譬如薺菜冬筍片。嫩嫩的冬筍切成斜斜的薄片，輔之事先切好的碎薺菜，油裏翻炒過上盤，薺菜綠，冬筍白，只觀其色、聞其香，便胃口大開。

薺菜豆腐羹裏的薺菜擔當的是豆腐的配角。看母親做，切成小塊的豆腐在水裏滾開後，放入油裏煸好的肉絲，再抓一把碎薺菜加入其中，澆上小磨麻油，也可以按喜好添加蘑菇、香菇片，但這些都不是主要的，關鍵的是一定要用生粉勾芡，勾芡以後，一碗鮮香滾熱濃稠的薺菜豆腐羹也就做成了。

薺菜豆腐羹好像應該是一道南方菜，汪曾祺先生有專門關於豆腐的文章，文裏的豆腐或冷拌或煎炸，唯獨沒有做成羹的。所以，偌大的中國吃也是文化，一地有一地的習俗。

薺菜有諸多做法，但記憶裏印象最深的卻是母親用薺菜包餛飩。上海人不喜歡吃全肉的餛飩，總喜歡在肉糜裏混之以蔬菜，去油膩也增添時鮮氣息。春天是薺菜，夏天用雞毛菜、芹菜，冬天則是大白菜、青菜，白菜餡的餛飩有些類似北方的豬肉白菜餃子，芹菜也可以包餃子，只沒有看到過韭菜肉餡的餛飩，想那韭菜是隻能用來包餃子的了。

包餛飩可用的菜很多，但無論哪一種都不如薺菜的鮮香，因此，在我們這裏，薺菜肉餛飩也是菜肉餛飩中的最高境界了。

那個時候，家裏包一次餛飩不算小事，總要逢到週日大人有空閒了。買來的野薺菜要先挑去黃葉、爛葉，剪去粗粗細細的根，這樣的活兒大人沒空做，小孩子就自然被抓來頂替。正是貪玩的年紀，因爲家裏人多，兩三斤薺菜堆在地上就跟小山似的，看着都讓人絕望。但摘菜時候的不耐煩，等到餛飩下了鍋，便成爲了另一種急切。

馬蘭頭和薺菜都是野菜，喜歡吃的人，愛的就是一股清冽爽口的野地氣息。有人說那是藥也不錯，馬蘭和薺菜皆可入藥，明代李時珍在《本草綱目》中就對馬蘭十分推崇，所以，又有“三月馬蘭勝似藥”一說，至於薺菜，【本草綱目】記載可“明目，益胃”。

野菜之所以野，出之自然，非時令不得見，所以也更加稀奇。現今，薺菜因爲人工培植的推廣，已不分四季隨時上得餐檯，馬蘭的培植沒有薺菜的廣泛，但時令也延長了。這樣的事好是好，只這麼一來，大棚裏澆水施肥，原先野菜的野味已所剩無幾，香味、鮮味全都走了樣，對於愛食野菜的人，既無野趣，比之其他蔬菜，也就沒有不同了。

這就想起春節央視舞臺上的旭日陽剛演唱組合，民間的，一俟商業包裝起來，其陽剛之氣不知還能保有多久。